9 módních návrhářů, kteří potvrdili svůj slib podporovat inkluzivitu těla

Historicky je oblečení velikosti plus něco jako dodatečná promyšlená do módního světa, což vedlo k tomu, že mnoho značek vydávalo návrhy ponořené do fatfobických předpokladů. Ve skutečnosti většina lidí velikosti plus chce jen to, co chce kdokoli jiný-elegantní soubor, který se cítí skvěle nosit. A protože většina amerických žen v těchto dnech nosí velikost 16 nebo vyšší, má smysl uspokojit poptávku spotřebitelů.

Přesto, návrháři byli pomalu, aby získali poznámku - skutečnost, která byla nikde zřejmá než na dráze. Zatímco přistávací dráhy za poslední desetiletí představovaly stálé zvyšování rasové a genderové inkluzivity, mnoho z nich stále bohužel chybí v rozmanitosti těla. Během let, které vedou k pandemii, to konečně vypadalo, že změna byla na obzoru, přičemž v roce 2020 se dramaticky vrhla rozmanitost těla, když se na mola vydala desítky křivů.

Jakékoli vítězství pro začlenění těla by však bylo krátkodobé, protože některé štítky účinně vyhodily svůj závazek k zařazení těla, pokud jde o mola. Do roku 2023 se jako pozorovatelé křivek jako Vanessa Friedman z New York Times a Huffington Posts's Carrie Berk Už byli vyzváni k návratu k homogenizovanějšímu a přímému skrytému pohledu na týden módy, protože mnoho návrhářů vyloučilo bloggery křivky z pozvánek nebo oděvních bazénů. Protože inkluzivita těla by měla být více než jen procházející trend a každý tvar těla si zaslouží nádherný „fit, nakloníme couture klobouk, aby návrháři stále dodržovali jejich závazek k inkluzivitě těla.

Sinéad O'Dwyer zdůrazňuje skutečné obrysy těla

Pro irského designéra Sinéada O'Dwyera je inkluzivita těla hluboce osobním problémem. O'Dwyerův přístup k módě je informován o jejím vlastním boji s tělem Dysmorfií a nezdravým vztahem s jídlem, který v jejích módních školních letech vrcholil součástí problému, řekla Hrdinový časopis, pramení z designových a výrobních procesů její módní školy. Spíše než navrhování módy speciálně pro určitou velikost nebo tělo, O'Dwyer řekl: „Vzory jsou v podstatě řezány pro velikost osm a poté se zmenšeny na velikost, což je směšné.“

O'Dwyer, vyhořel na kulturu a konzumaci světa módy, se rozhodl přehodnotit svůj vztah s lidským tělem prostřednictvím silikonových obsazení, které vytvořila pomocí těla své přítelkyně Jade O'Belle. Tato zkušenost se ukázala jako transformativní, s O'Dwyerem nakonec prokopující vzory úplně ve prospěch použití metody casting k rozvoji jejích módy. Zatímco tradiční vzorce nutí těla, aby odpovídala standardnímu tvaru, lití sleduje obrysy skutečného lidského těla pro reprezentativnější velikost. V současné době se O'Dwyerovy velikosti vzorků probíhají od velikostí 18 až 22. Kromě jejích přistávacích pořadů jsou známé pro zobrazování krásně rozmanitých velikostí těla, designérka také vytvořila vlny tím, že na dráze v roce 2023 během jejího Shibariho pružinového přehlídky představovala vlny. Všechno je v souladu s naléháním O'Dwyera, že „móda by měla být pro každého“.

Collina Strada obsahuje modely, které odrážejí lidskou rozmanitost

Collina Strada, která byla představena jako sociálně a ekologicky vědomá značka, je barevnou, funky labelem představující vzhled vytvořené s Deadstock Textiles. Jako veselý disruptor módy je Collina Strada hlavně o vzdorování očekávání od kreativních, neobvyklý vzhled na Taymourovo naléhání, že by se kupující měli držet oblečení, které milují, spíše než neustále se aktualizovat. A tento vzdor se vztahuje na tělesnou autonomii svých modelů, protože umělci, hudebníci a aktivisté Collina Strada, aby předvedli své zboží, jsou povzbuzováni k improvizaci a přivedení vlastního lidstva na dráhu.

Od svého uvedení na trh z roku 2009 se linka otevřeně vzdorovala průmyslovým norem, pokud jde o své modely a velikosti vzorků. Taymour pravidelně vrhá přátele z newyorské umělecké komunity ve svých show. Na jakékoli dané show Collina Strada by vzhled mohl modelovat septuagenariánskou matku Charlie Engmanové Kathleen McCain Engman, kterou fotografuje od svých vysokoškolských let. Nebo existuje antiguansko-americký model Aaron Rose Philip, který kromě pozitivního zabití je náhodou trans i postižený. A každá show Collina Strada má modely velikosti plus a střední velikosti, přičemž zakřivenější vzhled tvoří téměř třetinu jejich newyorské dráhy AW23.

Trenér připravuje kurz pro začlenění těla

Kromě své reputace nejobecnějšího výrobce kabelky na šíření na světě, Coach v posledních několika letech dává další kredit jako překvapivě tělový módní značku RTW. Díky své pohodlné, nositelným příležitostným a kolářům se všemi od Disneyho po Lil NAS X má značka způsob, jak neustále reimaginovat svůj význam, takže není divu, že strávil posledních několik let vyvíjením inkluzivity velikosti.

Trenér, který byl založen ve 40. letech 20. století skupinou kožených řemeslníků a po dobu vlastněných Sara Lee z pečiva je pravděpodobně poslední značkou, kterou by mohl očekávat, že bude běžet na špičce rozmanitosti a začlenění. Rozhodnutí štítku přivést britského designéra Stuarta Veverse na palubu v roce 2014 by však dokázalo přínosu závazku společnosti k oběma, závazek, který by návrhář stanovil na začátku svého působení se společností.

Když UK Vogue Editor Alexandra Shulman, představoval model křivky Ashley Graham na jejich obálce, vyjádřil zděšení návrhářům, kteří „plochou odmítli“, aby ji pro natáčení stylili. Podle Shulmana však Vevers byl „nadšený“, aby se vydal na koncert a rychle vstoupil do okamžiku. Zatímco výrobky Coach by mohly použít určitou rozšiřování velikosti (v současné době běží až na XXL), linka byla jednou z mála hlavních značek, která pokračovala v prominentně s modely střední velikosti a křivky na Fashion Week v roce 2023.

Christian Siriano říká, že vypadající skvěle je pro každého

Od zahájení své stejnojmenné sbírky v roce 2008 Christian Siriano trvale upřednostňoval inkluzivitu těla ve svých návrzích a prostřednictvím svého hlasového závazku je zpřístupnit všem bez ohledu na rasu, pohlaví, velikost nebo příjem. Siriano se proslavilo ve věku pouhých 21 let po jeho sezóně 4 vystoupení na „Project Rounway“ a od té doby se svým snovým a dramatickým návrhům stylizoval jako Lady Gaga.

Siriano vidí inkluzivitu těla jako něco, co by mělo být dané, a najde myšlenku, že návrháři jsou méně ochotni oblékat křivé ženy zmatené. Pro Siriano, který vyrostl s maminkou velikosti 16 a velikostí nulové sestry, je svět přirozeně plný různých těl a móda by to měla odrážet. Je to závazek, na který se zdvojnásobil v otevřeném dopise, který volal návrháře, kteří si neuvědomují, že se omezují tím, že odmítá, aby byla móda dostupnější. Jak napsal Siriano Teen Vogue, „Moje zpráva se nezměnila. Rostlo. “

A na rozdíl od mnoha designérů, Siriano je víc než jen mluvit. Vyvinul si reputaci pro stylingové zakřivené celebrity jako Whoopi Goldberg, Kelly Clarkson, Lizzo a Oprah Winfrey. Do hodiny Leslie Jones Tweeting její frustrace že ji nikdo nebude styl pro její premiéru Ghostbusters 2016, Siriano šťastně natáhl (Via Móda ), oblékání ji do ohromující červené šaty, které jí nazval „hezká žena“ Instagram . Návrhář, průkopník rozmanitosti dráhy, ve svých show trvale představoval řadu velikostí těla, přičemž asi třetina jeho New York AW23 vypadá do kategorie střední velikosti nebo plus.

Karoline Vitto vidí krásu v detailech

Brazilský designér v Londýně Karoline Vitto věří, že skutečná inkluzivita těla znamená nejen oblékání a navrhování, ale také oslavující všechny tvary těla. Vitto vyrůstal v Brazílii a ponořil se do kultury, kde byl obraz těla všechno, což negativně ovlivnilo její vlastní vztah s jejím tělem. Poté, co se přestěhovala do Londýna na módní školu, začala fotografovat své vlastní tělo, aby se stala pohodlnější s jeho záhyby, liniemi a nedostatky. Během uzamčení roku 2020 našel Vitto inspiraci u žen, které se cítily v pohodě ve své vlastní kůži a chtěly tento sentiment zachytit skrze její návrhy. Prostřednictvím řady spolupráce se Vitto rozhodl vytvořit vzhled, který přijímá křivky, záhyby a pod oceněnými detaily, které ženy často cítí potřebu skrýt nebo zdůraznit. Jak řekl designér Další časopis, Chci oslavit ty oblasti, o nichž se nám téměř říká, že se skrývá.

Ve světě, kde se zásoby bin sedí přetékající hromadně vyráběným oblečením, mají návrhy Form-Forit Form-Fority Forits Pleted a kovo. Směry Vitto jsou k dispozici ve velikostech USA 4 až 24 a její práce byla modelována některými nejžhavějšími modely křivky módního průmyslu, včetně drahých Lee a Paloma Elsesser. Vitto's Runway Track Rekord je plná středních nebo plusových modelů, přičemž její londýnské AW22 a AW23 přistávací dráhy jsou výhradně.

Ester Manas revolucionizuje módu křivky

Ester Manas, který byl na svém webu, je na svých webových stránkách „průkopník inkluzivity velikosti“, je stejnojmennou belgickou chmurnou Esterem Manasem a Balthazarem Depierrem. Pro Manas, který se vždy snažil najít módy, které se hodí její tělo, byla inkluzivita vždy součástí její linie. Vyloučení pečené do módního průmyslu bylo obzvláště zřejmé, když pracovala na svém absolventském projektu. Protože její tělo bylo považováno za nestandardní, musela pro své návrhy používat vlastní formu jako základ.

Manas a Depierre si všimli znepokojivé tendence na začátku jejich módní kariéry-návrháři, kteří by mohli na přistávací dráze představovat model tokenu plus velikosti, by často ve svých obchodech často neseli mnoho výběrů. Také si uvědomili, že návrháři se příliš často zdráhají zdůraznit těla zakřivených žen. Depierre a Manas, frustrovaný módou zacházením s většími těly, se rozhodli vyvinout něco transformačního. Jak řekl Manas Ona, Oba začali vytvářet módy, o kterých doufali, že „zapadnou do těla, spíše než se snaží přimět těla, aby se vešly do oblečení.“

Pro vývoj návrhů, které vypadají skvěle na řadě těl, Manas a Depierre čerpali ze svých zkušeností s stáží s Paco Rabanne, Balenciaga a Acne Studios. Manas si představoval sociálně odpovědnou a udržitelnou linii vytvořenou s upcycled textilies a inovoval univerzální řadu měkkých, dusných a živých oděvů naplněných výřezy, smolováním a dalšími nádhernými detaily. Pro designéry je tento typ flexibility velikosti dimenzování nezbytný pro vytváření udržitelných projektů, které vydrží změny života, jako je změna hmotnosti nebo těhotenství. Stačí říci, že přistávací dráha Ester Manas odráží tento étos, přičemž pařížská show je 19 modelů střední velikosti a plus.

Becca McCharen narušuje status quo

Becca McCHaren-Tran, návrhářka za Chromatem, vyrostla v tradici fundamentalistické víry, která pro ty mimo její restriktivní plíseň neopustila mnoho prostoru. Pro designéra pocházejícího z Lynchburgu ve Virginii by se výslech tohoto systému ukázal jako zásadní pro podvratnost, kterou později přinesla do módního průmyslu. Jak řekl McCHAren-Tren Móda, Teď vidím, že moje první otázky týkající se této úzké definice víry a o tom, jak to upřednostňovalo jeden způsob myšlení, protože správný způsob se také promítl do mého dotazování kosmetických standardů módního průmyslu.

McCharen-Tren si vždy užívala vytváření módy pro sebe a své přátele, což znamenalo výrobu oblečení, které byly inkluzivní pohlaví a tělem-v roce 2010 rarita, kdy zavedla svou řadu tělesných oděvů a plavek určených pro všechny. Stejně jako Christian Siriano, McCHaren-Tran považuje inkluzivitu těla za pouhý odraz světa, ve kterém žijeme, spíše než výjimku v módním průmyslu. Chromat Mnoho módy jsou dimenzovány od XS do 4x, přičemž kampaně zdůrazňují modely všech velikostí, pohlaví a schopností.

Ale pro McCharen-Tran znamená inkluzivita módy více než jen používání modelů křivek a nabízení inkluzivní velikosti. Znamená to vzít kladiva k zastaralé představě o policejních tělech ostatních, Ethos Chromat zahrnuje, zda jsou přístupování přistávací dráhy Flamina 'Hot Cheetos nebo zavádět novou sadu „Pravidla bazénu“ To zahrnuje strie, jizvy a celulitidu. Chromat's 2022 collab with Tourmaline Rozšiřuje se o tomto slibu a nabízí až 4x módy pro dívky, které se nezastrčí, trans femmes, ne-binární a trans masc lidé, kteří se balí, intersexové lidi, ženy a všichni, kteří objímají kolektivní bohatství, oslavující spřízněné. “

Marco Rambaldi se zavazuje k laskavosti a inkluzivitě

Italský designér Marco Rambaldi je na módní scéně od svého debutu v Milan Fashion Week v roce 2014 a jeho stejnojmenná etiketa se v roce 2017 zavedla. Rambaldiho pulzující a přístupný pohled na módu je hlavně o řečnosti, upcycling, laskavosti a inkluzivitě. Jeho přistávací dráha 2022 RTW, podporovaná Valentinovým mentorským programem, vyvolala chválu za rozmanitost modelů vrstvených v barevném oblečení pro pletení, které je vhodné pro každodenní život, jak přicházejí módy. Jak řekl Rambaldi časopis NSS, „Naše značka najde své jádro v tématech feminismu a boj proti diskriminaci všeho druhu. Neodpovídejte, ale zahrnujte a podporu, to je to, v co věříme. “

Ve světě, kde byly modely dráhy historicky objektivizovány, Rambaldiho inkluzivní přístup k obsazení středisek individuality každého modelu. Mluvit s Řekni kdo, Návrhář zdůraznil: „Každý model má svůj vlastní příběh, svůj styl a to je součástí zprávy. Jsou to jedineční jednotlivci a mají zvláštní vlastní rozdíly. “ Je to étos, který vynikl na Milan Fashion Week, kde Rambaldi představoval čtyři modely křivky na dráze, kde v roce 2023 bylo pouze 14 z 2400 modelů, které se měly chůovat nebo velikost plus.

Rixo svítil světlo na křivky v London Fashion Week

Milánský módní svět může být slabý, pokud jde o tělesné inkluzivní obsazení, ale jako InStyle Pozorované v roce 2022, neuvěřitelných 70% návrhářů omezuje jejich velikost ve 12, přičemž London Fashion Week přichází poslední z hlediska nabídky velikosti. Zadejte Rixo, řadu nepravděpodobně lichotivých snových květinových šatů. Created by friends Henrietta Rix and Orlagh McCloskey in their 2015 uni flat, vintage-inspired Rixo has consistently shined as the most body inclusive label at LFW since extending their line to include sizes up to UK 20 (US 16) in 2021. In 2022, the label took that promise a step further by extending their sizing up to UK 24 (US 20), making them the only brand at fashion week to do so. A podle Rix a McCloskey se jen začínají. V srpnu 2022 Instagram post, Tvůrci Rixo potvrdili, že „tam se nezastavíme ... právě teď pracujeme v zákulisí, abychom mohli rozšířit rozsah velikosti

Jak řekl McCloskey Grazia denně, '' V té době jsme si vlastně neuvědomili, že jsme byli jedinou značkou na plánu, která nabídla až do velikosti 24, a když jsme to slyšeli, byli jsme oba docela překvapeni. Pokud jde o vytváření módy pro všechna těla, Rix a McCloskey zdůrazňují, že jednoduše velikost nestačí. Každá položka musí být namontována a obnovena pro větší velikosti těla a reagovat na zpětnou vazbu od zákazníků v průběhu procesu navrhování. Ale Rix říká, že to stojí za to: plus velikosti se neustále vyprodávají.